Планируя свое путешествие, я составила список целей и очертила границы своих возможностей. В первом списке значилось «использовать разный вид транспорта», во втором – «ночевки в палатке исключены. Допустима одна ночь при условии исключительности места».
Двухдневный тур от Discover Yamal в Ингилор этим условиям полностью соответствовал и чудесным образов выпадал на нужные даты. Я оплатила бронь и пошла искать у товарищей спальник, зачем-то усложняя себе жизнь, ведь всё походно-необходимое можно было взять у организаторов.

Ранее утро. Дождь. Все тот же Мамонт. Я в беседке жду свой белый вездеход.

Большинство внегородских передвижений на Ямале происходит на Трэколе. Это отечественная машина высокой проходимости, способная не вязнуть в болотистом грунте тундры и пересекать водоемы, благодаря специальным шинам сверхнизкого давления высотой от 1,3 до 1,6 м. При этом вездеход оказывает минимальное воздействие на почву – в названии и зашифровано главное назначение «Транспорт экологический». Скажу, что поездка на Трэколе это приключение уже само по себе!   
Поэтому я уже была сильно рада, когда на стоянку заехала эта зверь-машина. Задняя дверь открылась, и я увидела девочек. «Какие они красивые!» - промелькнуло в голове.

Как оказалось, в планы тура вмешался дождь, начавшийся накануне (видимо, я привезла его из Петербурга 🫣). И основной список туристов дал трещину – отказались почти все. Но слава организаторам, оперативно был собран «второй» состав, и поездка состоялась. Зельфира, поклон в ноги! В итоге нас было немного, и девочки знали друг друга, поэтому два дня я провела в невероятно дружеской, «свойской» обстановке (а еще мы всё время вкусно ели 😋🍗).

Мне невероятно повезло!

Приключение начинается буквально сразу, т.к. любой старт к Полярному Уралу находится по другую сторону Оби, а моста через неё нет.
Все перевозки осуществляются на паромной переправе (зимой – по зимнику). Переход через Обь недолгий, всего несколько минут. Но этого достаточно, чтобы ощутить всю её мощь – ширина реки в этом месте 2 км, в самом деле, священная Обь.
А дальше наш путь уходил еще дальше на север, на территорию тундры, где хозяева кочевники-оленеводы. За Лабытнанги следующие 100 км идут по технической, вполне сносной, дороге Газпрома. Она до какого-то момента дублирует ж/д «Обская-Бованенково» (это самая северная «железка» в мире до самого крупного газового месторождение на Ямале). После поворота на тундровое бездорожье еще два локтя по карте, и мы на месте.

Ингилор это новый природный парк Полярного Урала и самый крупный в мире питомник овцебыков, ровесников мамонтов (их сюда привезли с Таймыра пару десятков лет назад). Когда мне попалась эта локация, я записала в блокноте: «Если не туда, то всё остальное теряет смысл». Почему? Не знаю, и уж точно меня не сильно интересовали эти огромные шерстяные животные, но я чувствовала, что место необыкновенное.
И это оказалось правдой. Впрочем, любое моё описание природы будет куцей интерпретацией, позволю себе этого не делать.

После прибытия на стоянку парка, совсем новую, я пошла гулять с фотоаппаратом и офигевать (ликовать) от красоты, а девочки успели разбить лагерь, поставить кухню и приготовить шикарный обед. К тому времени дождь стих, и мы поехали к коралям с животными. Выяснилось, что увидеть овцебыков не так-то просто, сейчас у них гон, и к границе вольера они подходят к утру и то не каждый день. Вдалеке, правда, сидели два рогатых товарища, но разглядеть их можно было только в бинокль. Меня это не особо расстроило. Зато на кордоне Морозова произошла другая встреча. И вот она меня по-доброму впечатлила.

Я опять где-то шаталась, наверно, в районе теплицы и местных домиков, а затем пошла к Насте и Алёне – они разговаривали с женщиной.

- Когда я первый раз увидела овцебыков, то пробиралась к ним поближе по-пластунски как придется, чтобы не спугнуть. Это такое зрелище удивительное! А какие они издают звуки – не объяснить, не то животное, не то инопланетяне со своим «Земляне, привет». – чуть прищурившись и хитро улыбаясь, не громко, но очень уверено делилась переживаниями Елена Андросик, и, кажется, они были ярче, чем если бы овцебыков я увидела лично. От Елены невозможно было отвести глаз.

- Вы в палатке ночуете? Не замерзнете? Сейчас уже холода начинаются. А где вы еще были? А вот там были? А вот это тоже интересное место, мы прокладывали маршрут… - дальше звучал бесконечный список местных локаций, запомнить который, конечно, с первого раза я не смогла. Но смогла погуглить 👌 Прочитайте, это песня: Янгана-Пэ, Харбей, Лонготъёган, Пусьерка, Хадатаёганлор, Рай-Из…

Алёна, Настя и Лена живо рассказывали друг другу о своих краеведческих приключениях, они говорили, говорили, говорили… Я слушала их беседу, заворожённая, смотрела на их красивые лица, на их увлеченные глаза. Будто мне, случайному страннику, позволили поприсутствовать на каком-то важном местном совете - они знают про эту жизнь явно что-то больше… Счастливые люди, если они так любят места, рядом с которыми живут. Они будут «трястись» полдня в вездеходе, ночевать в палатках, ходить многокилометровые треки с набором высоты, в ветер, в дождь, в мошку, неважно.  В этом их правда и счастье, и помешать такому счастью уже никто не может – они «со своим краем навеки повенчаны».

Мы стояли у маленького деревянного домика с кирпичным цоколем на берегу обмелевшей в этом месте реки, а сзади, на фоне горного склона, разгорался невероятный закат – Бог сурового севера был к нам благосклонен.

Дождя больше не было, утром и вовсе включили солнце. Это позволило нам искупаться в реке. Большая Хадата – красивая, горная. Воды её быстрые, плотные от холода, а темный песок сверкает на солнце золотинками. Самое сложное – окунуться, а после так хорошо, «как с родней повидался», тело горит и говорит спасибо.

Вкусный завтрак под песни о Ямале, сбор лагеря, выезд на кордон и даже каякинг на небольшом озере. Пока девочки плавали, я жадно поедала голубику, как её там много. В середине дня мы отправились домой. А по пути на Салехард случилось еще одно чудо, но об этом отдельно.

/Мне подумалось, что ровно год назад, день в день – 19 августа я так же полдня ехала до нац. парка Паанаярви (правда молясь, ибо не на вездеходе), а на следующий день купалась в невероятной карельской Оланге. Боже, пусть это будет традицией./

После ночевки в чуме у хантов мне что-то стало понятно, но Ингилор убедил окончательно - Ямал это про волю и свободу. То ли от просторов бескрайней тундры, уходящий за горизонт к холодному Карскому морю; то ли от надежности полярных гор, обдуваемых безжалостными северными ветрами; то ли от устоявшегося кочевого устава коренных народов, что из века в век каслают своих оленей по этой самой тундре.

А может свобода живет там, где остро чтут традиции и уважают духов природы?

Я слышала терпеливую, холодную свободу Кольского на берегу Баренцева моря; я видела её, неразговорчивую, в высоких карельских лесах; искала у гранитов родной Ладоги и на отливах Белого моря. Но на Ямале свобода самая громкая, дерзкая, открытая, и говорит она на русском, на ненецком, на хантыйском и иногда на коми языках.       

Зельфира, Настя, Алёна – благодарю за два больших невероятных дня. Кажется, я узнала что-то новое про счастье.
Саша, спасибо, что разрешил заночевать в Трэколе и отсрочить мою встречу с холодом.
Елена, очень рада знакомству (можно просто постою рядом и послушаю)!

Обнимаю каждого, ваша Женька.

«Северный край за далекими далями,
Северный край, что зовется Ямал.
Пусть говорят - это край географии,
Только для нас он начало начал.
Эта земля - край мечты и романтики -
Манит к себе наших душ корабли.
И почему-то все чаще мне кажется -
Именно здесь бьется сердце земли.»

P.S. Спустя месяц, будучи уже дома и написав свои впечатления, мне захотелось отправить Елене кадр, сделанный на кордоне. Я никогда не снимаю вот так в лоб людей без их разрешения, но, видимо, в тот вечер сила момента и невероятная энергия этих людей, пересилила чувство такта - так хотелось сохранить этот миг. Ни на что не рассчитывая, я написала Лене, еще раз поблагодарила за встречу. И... получила невероятно теплый ответ, даже целый отзыв-иторию с ее стороны - она тоже помнила нашу встречу, она снова поделилась бесконечной любовью к своему Северу, своему Ямалу, своему Дому. 

Сейчас, когда я делаю сайт весной 2025-го, прошло уже с тех пор почти два года. С людьми в моем путешествии я встречалась всего один раз, иногда буквально на считанные минуты, а я до сих пор помню ту мощь, которую они создавали вокруг себя. Это невероятно. 

Спасибо.